1994-1997 Honda Accord
Rep: 23
Inlagt: 2016-09-19
när du startar bilen är temp. mätaren hoppar till glödhet .... Jag har kört bilen i 15 minuter max. ett sätt att tänka att bilen kan bli överhettad men hittills verkar bilen vara normal på dessa korta avstånd.
Kommentarer:
Hej, har du kontrollerat kylvätskenivån i kylvätskebehållaren?
Ja, kylvätskenivån är bra! Temp. mätaren går glödhet eller kläms fast så snart jag startar bilen kall. Och ... efter ca. 15 min. kör lokalt verkar motorn inte vara överhettad. så jag antar att termostaten fungerar bra. Jag är bara rädd för att köra den längre eller längre när temp. mätare säger glödhet.
Galaxy S6 Edge-pekskärm fungerar inte
Jag har samma problem med min 97 CL 3.0. Bytt ut kuggrem, vevaxel- och kamaxelgivare, termostat, motorkylvätskesensor och det är fortfarande varmt efter några korta minuter efter att det gått. Jag har inte kontrollerat sensorn med en ohm-testare eftersom jag inte har en (som jag vet att jag behöver för att få en). Föreslår någon av er att jag också köper ECU-sensorn? Fläkten slår inte på när motorn blir varm. Båda fansen slås på när jag slår på nätet. Jag är förlorad just nu. Snälla hjälp! LOL
4 svar
Vald lösning
 | Rep: 316.1k |
Hej @jamesjew ,
Eftersom du inte har några överhettningsproblem är den mest troliga orsaken att motorkylvätsketemperaturen är felaktig. Detta skickar en signal direkt till instrumentbrädans mätare. Det finns en annan kylvätsketemperatursensor i närheten som skickar en signal till styrenheten för att hjälpa till med motorhantering. Du bör inte bli förvirrad mellan de två, eftersom den du vill bara har en tråd och den andra har två.
Här är en bild som visar de två sensorerna. Den till vänster, där den enstaka svarta kontakten har kopplats bort är sensorn som sänder enheten till instrumentbrädans mätare. den till höger med den grå kontakten (och hålls i fingrarna) är ECU-sensorn.
Inte helt säkert om mina siffror är korrekta, men för att testa den sändande enheten, koppla bort den entrådiga svarta kontakten och använd en DMM (Digital Multimeter - Ohmmeter-funktion) mäta motståndet mellan sändarens terminal och jord (eller jord - motorblocket kommer att jordas). Vid en kall motor bör motståndet vara cirka 140 ohm. Med en het motor bör den mäta 30-50 ohm. Om du mäter runt detta värde (eller definitivt inte nära 140 ohm) med en kall motor är enheten defekt och måste bytas ut.
Ett snabbtest är att koppla bort ledningen från sändarenheten, slå på tändningen och observera temp. mätare. Om den registrerar 'noll' är troligtvis den sändande enheten felaktig. Om det ändå registrerar en 'fullskalig' avläsning, har du antingen tagit bort fel ledning, det finns ett fel i ledningarna eller det finns ett fel i instrumentklustret / tempmätaren
Notera: Var säkerhetsmedveten - stäng alltid av motorn när du ska arbeta med den
Kommentarer:
Tack Jayeff! Din diagnos inklusive bilden var korrekt. Jag installerade en ny temperaturenhet i morse och temperaturmätaren fungerar nu ordentligt. Tack igen för din hjälp! James
Hej, jag bröt min temperaturmätare när jag togs ut från mitt värmare så jag tog av fördelarkåpan så att jag kan komma till sensorn och gick att byta ut den och jag antar att killarna i butiken inte visste vad jag pratade om så jag håller på att censurera för honom och han gav mig en men det såg inte bra ut, jag satte den på bilen ändå nu min bil startar inte vad är problemet jag är bara en tjej och jag jobbar med på egen hand och jag försöker lära mig det och jag vill inte && ^ & det upp snälla någon hjälpa mig
| | Rep: 316.1k |
Hej @Titus Bohanan,
Här är en länk till en servicehandbok där den beskriver hur man testar kylsystemets komponenter, t.ex. temp avsändarenhet, fläktar etc.
Jag inser att det inte är för din exakta årsmodell (det är för en 1998-2002, kunde inte hitta den för din årsmodell) men förhoppningsvis kommer det fortfarande att vara till nytta.
Se s.10-19 för avsnittet om felsökning angående ditt problem med kylfläktarna
Enligt handboken finns en radiatorfläktbrytare A och en radiatorfläktbrytare B och det föreslås att man ska kontrollera kretsen för radiatorfläktbrytare A när symtomen är vad du har, d.v.s. båda fläktarna (kylare och kondensor) går inte för motorkylning, men de går med A / C på.
Se s.10-7 för testproceduren för kylvätsketemp-sändare för att kontrollera om avsändarenheten är OK.
Du behöver en DMM (digital multimeter) eftersom det behövs en voltmeter och en Ohmmeter för att utföra testerna. Tillräckliga DMM finns i större hårdvaruaffärer för cirka 15-20 dollar. Om du inte vet hur du använder en DMM, skaffa en som levereras med en bra användarhandbok (vissa är olyckliga) så att det blir lättare för dig att förstå och använda. Om du redan vet hur du använder en DMM, ber du om ursäkt.
Ladda ner filen till din dator för att göra det lättare att läsa servicehandboken. Nedladdningslänken finns längst ner på dokumentsidan precis till höger om det står Zoom 100%
Kommentarer:
Tack så mycket för detta !! Jag ska försöka blöda bort den en sista gång genom att ta bort den övre värmeslangen på brandväggen. Om det inte löser problemet kommer jag att testa sensorerna. Tack så mycket!!!
 | Rep: 1 |
Jag har liknande problem:
vid kallstart går mätaren på streck till fullt rött på 1 eller 2 sekunder.
När du kopplar bort entrådig kylvätskesensor och startar bilmätaren på instrumentbrädan förblir noll.
kan inte höra på iphone 7 om inte på högtalare
Men när du byter ut den med en ny sensor går mätaren på streck till fullt rött vid start, mycket förvånad över detta.
(det är inte möjligt att bilen är rödglöd än vid kallstart)
Det här är den nya sensorn:
Undrar vad mer kan söka efter, verkar den här kylvätsketemp-sensorn vara i slutet av sakerna. Det finns inget annat som matas in i den streckanordningen, eller hur?
Kommentarer:
@xyzabc om sensorn inte är problemet är mätaren din nästa troliga skyldige. om sensorn emellertid har en jordledning kontrollera marken först eftersom en felaktig mark kan orsaka detta men eftersom sensorn är metall av bilden är det troligen självjordning
Hej @xyzabc ,
Om mätaren förblir noll med ledningen frånkopplad, kontrollera sedan den nya sensorn med en Ohmmeter.
Motståndet mellan sensorn och sensorns kontaktdon ska vara ~ 140 Ohm när det är kallt. (du kan göra detta ur motorn)
Om det läser ~ 30-50 ohm eller till och med s / c (kortslutning) när det är kallt är sensorn defekt.
Du kan också kontrollera att det inte finns någon synlig koppling mellan sensorens mässingskropp och dess silveranslutningsbricka på grund av en tillverkningsfel. Från din bild finns en isolator (brun ring) där. Använd ett förstoringsglas om du vill. En liten metallskärv är allt som krävs -)
Om avläsningarna inte är 140 ohm eller s / c eller 30-50 ohm när det är kallt, kontrollera att du har rätt del.
skivverktyget kan inte reparera denna skivmac
Det ser ut som att läsningen är .57 för den nya sensorn medan den fortfarande är installerad, vilket jag tror inte skulle påverka läsningen. Jag tar ut det i morgon för noggrann undersökning av burs. Jag kanske också läser mätaren fel, det är när jag ställer in den på 2k, när jag ställer in den på 20k är den fortfarande densamma. Så detta .57 betyder att det är ungefär en halv ohm? Eller betyder .57 57ohms eller 570 ohm eftersom intervallet är inställt på 2k, jag har försökt googla hur man läser ohm-mätarna, men jag förstår inte varför det inte är 1k 10k istället för 2k 20k och om på skärmen är fortfarande ohm eller något förhållande mellan den aktuella inställningen. När jag ställer in mätaren till att bara vara 200, då står det bara 1 när jag ansluter ledningarna till sensorn, jag antar att mätaren inte är tillräckligt känslig vid den inställningen.
När jag testar den gamla delen läser den .610 när ohm-mätaren är inställd på 2k och 0,61 när den är inställd på 20k så jag tror att det här betyder att jag borde läsa den på mindre än en ohm.
Jag kanske fick en falsk del. Jag tar med min ohmsmätare till napa i morgon.
Hej @xyzabc ,
.570 Ohms är 570 Ohms på 2 K ohm-skalan men den ska läsa 0,05 (möjligen 0,06) på 20 K Ohm-skalan, beroende på typen av Ohmmeter. (se länk nedan)
Dina avläsningar för den gamla delen av 610 Ohms är alldeles för höga enligt vad jag fick reda på. Avläsningarna är som jag skrev i
Vald lösning
. Detta är om det gäller samma bilmärke och årsmodell som visas ovan. Så kontrollera den mätningen igen.Kontrollera också vad din mätare läser när du bara s / c mätaren leder tillsammans, den ska läsa 00,0 Ohm på 200,, 000 på 2K och 0,00 på 20K Ohm-intervallen. Det kan eventuellt läsa 00.3 till 00.9 och varierar när det är på 200-skalan beroende på hur bra en s / c-anslutning är mellan ledningarna. Oxidering av metallproberna kan ge lite motstånd i kretsen. Du kommer att märka avläsningsförändringen när du gnuggar ihop ledningens testprober tills den stabiliseras.
Att ändra skalan betyder bara att du måste tolka avläsningarna lite annorlunda. Om avläsningen visar 1 när mätaren är ansluten till vad du än testar, är dess motstånd antingen över skalan eller den är o / c (öppen krets) och den kommer att visa 1 på varje skala. (Den ska också visa 1 när mätaren är inställd på Ohms och testledningarna inte är anslutna till något, dvs ett o / c.)
Om motståndet var 570 Ohm skulle det läsa 1 vilket representerar att det ligger över den valda skalans maximala avläsning, om mätaren var på 200 Ohm-skalan men .570 på mätaren om den var på 2K Ohm och 0,57 på 20 K Ohm skala. Medan om det var 57 Ohm skulle det visa 57,0 på 200 Ohm-skalan och 0,057 på 2 K Ohm och 0,05 (möjligen varierande till 0,06) på 20 K Ohm-skalan.
Omvänt om det var 5,7 ohm skulle det läsa 5,70 på 200-skalan, 0,005 på 2K ohm och eventuellt 0,00 på 20 K ohm-skalan och om det var 0,57 ohm skulle det troligen läsa 00,5 (och varierande) på 200 ohm skala och troligen 0,000 på 2K Ohms och 0,00 på 20 K Ohms-vågar eftersom mätaren inte är tillräckligt exakt på dessa vågar för låga mätningar.
Det bästa sättet att läsa motstånd är att börja på den högsta skalan och slå ner tills du får den mest exakta avläsningen, som vanligtvis är den ovanför den som visar '1' om du inte har en god uppfattning om vad det borde vara, t.ex. .574 på 2K-skalan är mer exakt än 0,57, vilket är allt som skulle visa på 20K-skalan -)
Hoppas det här är lite vettigt.
Ovanstående är det vanliga sättet för de flesta low end men adekvata DMM: er (Digital Multimeters) som har en så kallad 3,5-siffrig display för att visa avläsningarna, men det kan vara annorlunda för meter med olika skärmupplösningar . Om du har användarinstruktioner för mätaren ska det ange hur de individuella skalorna visas för Ohm-avläsningar.
Kontrollera också att ledningen till sensorn inte trycks för långt och överbryggar över kontaktfliken på sensorkroppen så att den kortsluter till jorden och får mätaren att läsa högt temp.
 | Rep: 1 |
Fel det finns totalt tre sensorer som kan påverka ditt mätkluster 1 på termostathuset två på änden av huvudet och 1 under huvudet på baksidan av motorn alla sensorer är i direktkontakt med ECM så om det pinnar vid kyla så först skulle jag kontrollera den på termostathuset först kan det ge en dålig mark för sändaren
Kommentarer:
Jag har 98 drag och låt gå i tjugo minuter, batterilampa, motorlampa och alla dörrlampor sa att de var öppna, bilen värmdes aldrig upp, stängdes av och tändes igen och lamporna släcktes och efter dykning 5 miles eller så bil började värmas upp. Vad kan det här vara ??
Jag har en 97 Audi A4 med ett liknande problem. Bränslemätaren och hastighetsräknaren fungerar inte. Vad kan vara problemet pls.
James
